Log­gia-Kü­che und no­ma­di­sche Kü­che

In einem prägnanten Abschnitt des 2008 erschienenen Buchs «Hungry City» erinnert die britische Architektin Carolyn Steel daran, dass Kochen zwar eine lebenswichtige menschliche Fähigkeit ist, der Akt selbst jedoch gesellschaftlich eine ambivalente Stellung einnimmt. Viele Kulturen betrachteten ihn als unrein und degradierend, teils sogar als tabu. Steel erläutert, dass diese Vorurteile mit dem dienenden Charakter des Kochens zusammenhängen. Den Hauptgrund sieht sie jedoch im inhärenten Chaos und in der Brutalität dieser Tätigkeit: «Die Arbeit von Köchinnen und Köchen ist eng damit verbunden, wie Tiere gehalten und getötet werden.»

Die Schuldgefühle rund um den Verzehr von Fleisch erreichten im viktorianischen England ihren Höhepunkt. 1859 veröffentlichte Charles Darwin sein Werk «Über die Entstehung der Arten» und stellte damit die vermeintlich klare Trennung zwischen Mensch und Tier infrage. Fortan wurde Fleisch zur Quelle des Ekels. Doch statt sich dem Vegetarismus zuzuwenden, versteckte die viktorianische Gesellschaft ihre Abneigung hinter einer Maske. 

Die einst übliche zeremonielle Zerlegung des Tierkörpers am Tisch, die das Leben des Tiers würdigte, wurde allmählich durch subtile Strategien ersetzt, die seine Herkunft verschleierten. Deshalb, betont Steel, musste auch der Ort der Speisenzubereitung sorgfältig gestaltet werden: nicht, um ergonomische Abläufe zu optimieren, sondern um ihn möglichst unsichtbar zu machen und Geräusche und Gerüche aus dem Wohnraum fernzuhalten.

Vom Verborgenen zur Inszenierung

Heute schlachtet kaum jemand mehr ein Huhn in der eigenen Küche, bevor Gäste eintreffen. Die Art und Weise, wie Lebensmittel in unsere Wohnungen gelangen – im Supermarkt gekauft, rational verpackt, vakuumiert oder in luftdichten Behältern bei maximal +5 °C gelagert –, erklärt die Gestaltung der heutigen Küche: Sie verbirgt sich nicht mehr, sondern stellt sich zur Schau. 

Gemäss Jolanthe Kugler, Direktorin des mudac (Kantonales Museum für Design und zeitgenössische Kunst, Lausanne, Anm. d. Red.), haben sich Küchen seit den 1960er-Jahren nicht grundlegend geändert: «Auch wenn sich ihre Ausstattung und die Frisuren der Frauen gewandelt haben, bleibt das Prinzip gleich: offene Küchen zum Wohnraum hin, funktional, aber gesellig, mit dem Esstisch in unmittelbarer Nähe. Die implizite Botschaft ist bis heute: Die Küche bildet das Herz des Hauses, das Zentrum der Familie – ob gross oder klein.» 

Seit der technische Fortschritt (Lüftung, Kühlschrank, Staubsauger, Geschirrspüler, später Induktion, Airfryer usw.) die Küche zu einem «sauberen» Ort gemacht hat, dient sie zwar weiterhin der Zubereitung von Mahlzeiten – erfüllt darüber hinaus aber auch zahlreiche andere Funktionen.

Wiege der Geselligkeit

Für die Architektin Sophie Delhay, Leiterin der Architektursektion an der EPFL, steht fest: «Die Küche ist die Wiege der Geselligkeit im Wohnraum – sie schafft soziale Beziehungen.» Ein Wohnprojekt in Nantes (2008), das sie mit der Genossenschaft boskop architectes realisierte, war der Auslöser für ihre Beschäftigung mit dem Thema. 

In diesen Wohnanlagen, die aus schmalen, 4.6 m tiefen Gebäudeblöcken bestehen, die durch 4.6 m breite Gärten voneinander getrennt sind, gab es zwei Ausnahmen im Rhythmus der Wohnungen: Die Küchen von vier Wohnungen öffneten sich zu einem gemeinsamen Hof hin. Als Sophie Delhay einige Jahre nach der Fertigstellung des Projekts an den Ort zurückkehrte, um zu sehen, wie sich die Bewohnerinnen und Bewohner das Projekt zu eigen gemacht hatten, stellte sie fest, dass diese beiden Höfe am belebtesten waren – dort fanden Geburtstagsfeste, gemeinsame Mahlzeiten unter Nachbarn und informelle Treffen statt, was die entscheidende Rolle der Küche bei der Belebung der gemeinsamen Höfe deutlich machte. 

In der Folge beschloss sie, dies zu einem Schwerpunktthema in ihren Projekten im Büro und in ihrer Forschung am von ihr geleiteten Labor zu machen. «Die Küche bleibt unternutzt und untererforscht», stellt sie fest. «Gerade angesichts wachsender Verdichtung und der Frage, wie Nachbarschaft funktionieren kann, eröffnet der Blick auf die Küche neue architektonische Perspektiven.»

Seit sich die Grenzen zwischen Esszimmer, Wohnzimmer und Küche aufgelöst haben, gerät die Küche typologisch ins Hintertreffen. Man definiert sie meist über die Anzahl der erforderlichen Module: Der verbleibende Raum – die notwendige Fläche zum Öffnen von Schränken und Schubladen – ist die Küche. Trotz ihrer zentralen Rolle erscheint sie oft als standardisiertes Grossmöbel: weisse Fronten bei vorsichtigen Bauherrschaften, farbige bei durchsetzungsstarken Architekturschaffenden, ergänzt durch dekorative Griffe als letzte Geste gestalterischer Freiheit.

Loggia-Küche

Aktuelle Entwicklungen deuten jedoch auf einen Wandel der Küche hin – sowohl in ihrer Nutzung als auch in ihrer Form.
Im Projekt «Le Risoux» von M-AP und Biolley Pollini Architectes (vgl. Abb. 5) liegt die Küche in einer räumlichen Fuge zwischen zwei Häusern. Die schwebende Position und die gewählte architektonische Sprache – eine rohe ehemalige Fassade, sichtbares Mauerwerk, kühler Fliesenboden – erzeugen einen Zwischenraum: weder eindeutig drinnen noch draussen. Es entsteht «eine Küche, die keine ist»: funktional, aber nicht übernormiert, nicht einengend, nicht vollständig abgeschlossen. Offene Regale, unverkleidete Kühlschränke und ein Innen-Aussen-Gefüge prägen diesen Raum. Die Küche erscheint wie eine Loggia.

Ähnliche Ansätze zeigen die Projekte D29 Schönberg-Ost von Esch Sintzel Architekten in Bern und das Hohe Haus von Loeliger Strub Architektur in Zürich (Abb. 8): Vollständig öffenbare Fenster und eine mineralisch geprägte Materialität verstärken die Vorstellung eines Raums, der ebenso gut ein Balkon sein könnte.

Im zeitgenössischen Wohnungsbau wird die Küche damit weniger als Raum denn als Fassade gedacht. Dieses Prinzip verfolgt auch das «Haus im Garten» in Zürich von Loeliger Strub Architektur (Abb. 6). Die äusserst raffinierten Küchen reihen sich an der Rückfassade aneinander und geben den Bewohnenden durch ein Spiel mit den Fenstern den Blick auf die Spülbecken ihrer Nachbarn frei. So verbindet die Küche – konkret das Spülbecken – die Bewohnenden miteinander und wird zum urbansten Ort der Wohnung.

Nomadische Küche

Ein weiterer Parameter gewinnt ebenfalls an Bedeutung: Bewegung. Die Idee einer mobilen Küche ist nicht neu – bereits 1963 entwickelte der italienische Designer Joe Colombo die «Minikitchen». Interessant wird es, wenn man Mobilität mit klimatisch differenzierten Wohnräumen kombiniert: ein «anisotropes» Wohnumfeld. Im Winter kocht und isst man im warmen Bereich, im Sommer verlagert sich das Leben in kühlere oder halb offene Zonen.

Ende der 2000er-Jahre liess der Komponist Christian von Borries eine mobile Küche für sein Wohnhaus auf einem Berliner Fabrikdach entwerfen. Der Architekt Simon Durand griff diese Idee bei der Umnutzung eines Bauernhauses (Cottens, 2023) auf: Neben einem festen Spülbecken gibt es eine mobile Kochinsel auf Rollen mit Ofen und Kochfeldern. Sie lässt sich je nach Bedarf verschieben – bis in den Erschliessungsraum hinein –, um grosszügige Raumfolgen für Gäste zu schaffen. Die technischen Anschlüsse sind dezent in den massiven Holzboden integriert.

Was macht dieses Projekt so einzigartig? Die Küche ist nicht nur mobil, sondern auch nomadisch: Ein Cheminée, das als Grill genutzt werden kann, und ein weiteres Spülbecken bieten auf der unteren, temperierten Ebene vielfältige Möglichkeiten zur Zubereitung von Mahlzeiten. Die Küche ist nicht mehr zentral gelegen: Indem er sie vervielfacht, fördert Simon Durand eine andere Art des Wohnens, die – wie in der Loggia-Küche – dazu einlädt, den Jahreszeiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken und in den eigenen vier Wänden auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Eine stationäre Variante dieses Prinzips zeigt das Zürcher Projekt Zwhatt Winkelbau von EMI Architekt*innen (Abb. 10): In dem ehemaligen Bürogebäude wird mit 18 Studios ein an der ETH Zürich entwickeltes Konzept namens «Das wohltemperierte Haus» umgesetzt: Jede Einheit ist mit einer Küche, einem Badezimmer und Toiletten ausgestattet, die aus Metall und Terrakotta gefertigt sind und die Räume wie Kachelöfen erwärmen. Hier wird die Küche wieder zu einem Lebensraum, an einem Ort, der nicht als Wohnraum entwickelt worden war: dem Büro.

Die Küche als Raum

Werbung inszeniert die Küche oft als Lebensraum, beschreibt sie jedoch meist nur über Möbel. Die Konzepte der Loggia- und der nomadischen Küche inspirieren, weil sie unsere Wahrnehmung schärfen – etwa das sinnliche Erlebnis, an einem Maitag im Freien zu kochen. Zugleich stellen sie grundlegende Fragen: Wo endet meine Wohnung, wo beginnt die des Nachbarn? Indem diese Küchen die Fassade nicht als Grenze, sondern als bewohnten Übergang begreifen, verwandeln sie Trennung in Verbindung.

Gleichzeitig werfen sie ganz praktische Fragen zum Energieverbrauch auf. In der Küche des 21. Jahrhunderts arbeiten wir mit extremen Temperaturen und technischen Prozessen: Tiefkühlen bei −20 °C, starkes Lüften, Mikrowellen bei 2450 MHz, Backen bei 220 °C, Kochen bei 100 °C, Heissluftfrittieren bei 170 °C. Lebensmittel – ob roh oder vorgekocht – durchlaufen hier ein hochausgerüstetes häusliches Labor. Das 20. Jahrhundert hat die Küche zu einem äusserst leistungsfähigen Instrument gemacht. Die entscheidende Frage lautet nun: Können wir räumliche, kulturelle und technische Qualitäten so verbinden, dass die Küche zu einem aktiven Partner auf dem Weg zu mehr Suffizienz wird? 

Dieser Artikel ist erstmals in espazium revue 03/2026 unter dem Titel «Cuisine loggia et cuisine nomade» erschienen. Die vorliegende Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und an­schliessend von der Redaktion überarbeitet.